汶川水磨三江一日游，在离甘孜更近的地方，找到了更慢的时光

从甘孜回来的第三个月，我还是会梦见那片高原，直到朋友说：“别老念叨甘孜了，汶川的水磨三江，一天就能打个来回，去不去？”我心想，汶川？那不是08年地震的地方吗，能有什么看头？结果这一去，倒像是从甘孜的壮阔里，一头扎进了一个温润的江南梦里,彻底颠覆了我的想象。

车刚进水磨镇，我就愣住了，这哪里是我想象中大山深处的模样？白墙青瓦，翘角飞檐，一条寿溪河穿镇而过，水车慢悠悠地转着，河边是长廊，老人们坐着喝茶下棋，空气里是湿润的，带着点青苔和木头的气息，跟甘孜那种干冽的、带着草香的风完全不同，我有点恍惚，好像刚才还在318国道上追逐雪山,转眼就掉进了某个江南水乡的旧画卷里。

水磨古镇不大，但“禅寿老街”那七个字，一下子就把节奏定下来了——禅，寿，慢，脚下的石板路被岁月磨得光滑，两边的铺子不紧不慢地开着门，卖些豆腐干、腊肉、花椒，有个阿婆坐在门口，慢条斯理地拣着豆子，见我好奇，抬头笑了笑：“自己家种的，香得很。”我买了一点，嚼在嘴里，果然有股子阳光晒透的豆香，这里没有招揽生意的吆喝，时间像是寿溪河的水，看得见它在流,却听不见声响。

走到老街尽头，是“水磨亭”和“春风阁”，站在亭子里望出去，整个古镇背靠青山，面朝绿水，云雾在山腰缠缠绕绕，我忽然想起在甘孜新都桥，也是这么站着看山看云，但那里的云是奔腾的、有股子野性，这里的云却懒懒的，像刚睡醒，有个本地的大哥看我举着相机，“你们来得巧，前几天雨多，今天这云更好看，我们这儿啊，快不起来，你看那水车，转一天也浇不了多少地，可老祖宗就这么传下来的。”他说完自己笑了,那笑容里有种知足常乐的坦然。

中午随便找了家临河的饭馆，点了个老腊肉炒鲜笋，一个河水豆花，腊肉咸香，笋子脆嫩，豆花更是嫩得用筷子都夹不起，得用勺子，老板一边炒菜一边跟我唠：“水好，豆花才好，我们这的水，是从后面大山里渗出来的，甜。”我突然就明白了，为什么这里叫“水磨”，一切的生息、节奏、味道，都跟这水息息相关，是水，把日子磨得这么细,这么润。

下午往三江镇去，路渐渐盘上山，风景从婉约变得清幽，三江因三条河汇流得名，比起水磨的“人气”，这里更偏向“仙气”，进了景区，满眼都是绿，是那种泼墨一样的、浓得化不开的绿，珙桐、杜鹃、各种叫不上名的古树遮天蔽日，空气凉丝丝的，带着植物根茎的清气，沿着栈道走，水声越来越大，不是轰鸣，是无数溪流在石头上跳跃、汇聚成的交响乐，走到“鸡心包”那片珙桐林时，我彻底走不动了，正是花期尾巴，那些“鸽子花”零星地开着，白色的苞片在绿荫里像会发光的精灵，我坐在路边的木头上，听着鸟叫和水声，脑子里什么念头都没了，在甘孜，我总是被景色震撼，想呐喊；我却只想沉默,把自己融进去。

回程路上，夕阳把山峦染出金边，我翻看手机里的照片，水磨的亭台，三江的溪流，还有那一碗颤巍巍的豆花，朋友问：“跟甘孜比，怎么样？”我一下子答不上来。

甘孜是诗，是烈酒，是站在世界屋脊上忍不住张开双臂的冲动；而水磨三江，更像一篇散文，一杯温茶，是走累了恰好遇到的一张竹椅，它没有夺人心魄的雪山海子，但它用蜿蜒的溪流、不慌不忙的水车、一碗豆花的温度，把你心里那些因为追逐“大风景”而掀起的波澜,轻轻抚平。

对于看惯了甘孜辽阔的人来说，这里或许是个温柔的“缓冲带”，它告诉你，风景不只在远方，也在转身处的润物无声里，一天很短，只够在水车边发个呆，在珙桐树下听阵风；一天也很长，长到足以让一种陌生的慢,悄悄住进你心里。

如果你也从甘孜归来，心里还揣着那片高原的风，或许可以来水磨三江坐坐，这里不负责给你新的震撼，它只负责，帮你把那份遥远的壮美，安安稳稳地,接回人间烟火里。

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