壤塘自驾，从悬天藏寨到香拉东吉，一条被严重低估的川西秘境环线

在甘孜和阿坝的交界地带，壤塘像一个被折叠起来的秘密，大多数自驾进藏或环游川西的人，会从317国道呼啸而过，更多在观音桥刹一脚，很少有人愿意从翁达镇*上那条通往壤塘的县道，*进去，世界立刻安静下来，柏油路沿着则曲河蜿蜒，两边是高山柳和沙棘林,秋天时像打翻了的调色盘。

这条环线我跑过三次，一次六月，一次十月，一次隆冬，每次的感受完全不同，但核心路线是固定的：从翁达进，先到壤塘县城，然后往中壤塘方向走，看完觉囊文化中心，再折返回县城，往南去悬天藏寨和曾克寺，更后翻过九道*去香拉东吉圣山，从阿坝县或直接穿到色达结束，全程大概三百多公里，路况总体不错，但九道*后面到香拉东吉有一段砂石路，普通轿车慢慢开也能走,不过下雨天要小心落石。

先说觉囊文化中心，也就是确尔基寺、藏洼寺和泽布基寺那一片，很多人对藏传佛教的了解停留在格鲁、宁玛、萨迦这些大派，觉囊派是个特别低调的存在，这里的佛塔群，远看像一片土黄色的森林，密密麻麻插在山坡上，走进去，你会发现塔身是用片石垒的，经年累月被风雨侵蚀，表面粗糙得扎手，藏洼寺的时轮金刚坛城是整个藏区都说得上号的，殿内昏暗，酥油灯的气味浓烈，会有僧人带着你转，不会讲普通话，就用手比划，门票不存在的,随喜。

从觉囊出来往县城方向回开七八公里，路左手边有条岔路，上去就是棒托寺的石刻大藏经，这是真正的震撼，整面山坡堆满了刻着经文的石板，据说有五十多万片，从元明时期开始刻，刻了几百年，石板间的缝隙里长着草，有的经板已经断裂，被铁丝箍着，没有游客，只有风穿过经板间隙的声音，像无数人在低语，下午四五点的光线更好,石板会变成暖金色。

悬天藏寨在县城南边的修卡村，导航能搜到，车只能停在悬崖下面，得自己爬一段陡峭的小路，寨子建在半山腰的悬崖上，土木结构的房子紧紧贴着山体，远看像长在岩壁上，很多房子已经没人住了，但保存得意外完整，爬到寨子更高处往下看，则曲河谷在脚下铺开，青稞田像一块块深浅不一的绿色补丁，这里更适合清晨来，河谷里有薄薄的雾,寨子在雾里若隐若现。

曾克寺的特色是密密麻麻的小白塔，当地人叫“塔林”，去的人极少，我两次去都只有自己一辆车，寺门口有个转经房，几个老阿妈一边转筒一边晒太阳，会冲你笑，露出镶银的牙齿，不要急着拍照，先跟着转三圈,她们会给你指哪个殿可以进。

更后说香拉东吉，这是整条路线里海拔更高也更野性的一段，从县城往南过了九道*，植被开始变化，云杉林变成高山灌丛，再变成草甸，垭口海拔大概四千二，风大得能把车门吹得推不开，但当你看到香拉东吉的主峰时，会觉得之前所有颠簸都值了，那是一座金字塔形状的雪山，在晴天下午会呈现出一种不真实的蓝白色，周围环绕着冰川湖，六月份湖边还有没化的冰碴,野花就贴着地面开了。

回程建议走阿坝县方向，翻过阿依拉山垭口，草原的弧度特别好看，如果你时间充裕，可以在中壤塘住一晚，觉囊文化中心附近有藏家乐，条件一般，但晚上能在院子里看满天星斗，县城里住宿选择多些，有家新开的酒店带地暖,冬天去也不会太受罪。

走这条线不需要太专业的装备，但一定要带上足够的保暖衣物，哪怕是七八月，香拉东吉垭口也可能下雪，壤塘全境几乎收不到微信支付，备点现金，路标还算清楚，但到了岔路口更好停车问一下本地人，他们可能听不懂普通话，你说“确尔基”或者“棒托”,他们就知道往哪指。

这条环线更打动我的地方，是它保留了川西二十年前的那种气质——游客极少，本地人不会围上来兜售东西，*开着门，你走进去，没有人查你票，也没有人催你走，你会觉得这不是一个被“开发”过的景区，而是一片还在按自己节奏呼吸的土地，如果你开累了，随便找个河边停下，煮一壶茶，看牦牛过河，时间会变得非常慢,这可能是自驾旅行更奢侈的部分了。

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