在若尔盖，我差点被一头牦牛追着要微信

若尔盖值不值得去？这是我出发前反复问自己的问题，网上的图片都美得失真，美得让人怀疑是不是滤镜的功劳，直到我站在海拔三千五百米的草原上，被一头体型壮硕的牦牛用审视的目光上下打量，我才确定——这地方,有点东西。

事情是这样的，到若尔盖的第一天，我包了个车从唐克往花湖方向开，七月的草原绿得不太真实，大片的云低得像是能扯下来当枕头，我让司机靠边停一下，想拍几张“假装在新疆”的照片，刚下车没走几步，一群牦牛慢悠悠地横穿马路，其中一头黑色的家伙走到我面前三米远的地方,停下了。

它看着我，我看着它，它的眼神里有一种本地房东打量外地租客的意味，仿佛在说：“你谁啊？在这儿干嘛？交保护费了吗？”

我下意识地往后退了一步，摸出手机想拍它，它没动，但尾巴甩了一下，鼻孔里喷出一股粗气，司机在车里喊：“别跑！慢慢退回来！”我哪敢跑，高原上跑两步就得喘成风箱，我就那么跟它对峙着，像两个互相试探底线的谈判代表，更后是后面一辆自驾游的车按了喇叭，它才不屑地扭头走了，临走还留了一坨新鲜的粪便作为“到此一游”的纪念。

这是我第一次见识到若尔盖的“原住民”有多嚣张。

但这只是开头，真正让我觉得这趟值了的，是第二天去黄河九曲第一湾看日落，网上说那里有“落霞与孤鹜齐飞”的意境，我信了，结果到了山脚下才发现，要想看到那个“湾”，得先爬一座海拔接近三千六的观景栈道，对平原地区的人来说，那栈道陡得跟天梯似的,每爬二十级台阶就得扶着栏杆歇半分钟。

爬的过程很狼狈，旁边有个四川大哥，喘得比我还凶，背包里塞了三瓶氧气罐，走两步吸一口，吸完还对着群山喊一句“雄起”，我们俩像两个醉汉一样互相搀扶着往上挪，他跟我说这是第三次来了，前两次都因为高反没爬上去。“今晚要是再上不去，老子就把这儿的门票框起来挂墙上，天天看。”他说得咬牙切齿。

更后我们爬上去了，时间是傍晚七点四十分，太阳正以一种极其缓慢、极其壮烈的方式往下沉，黄河在下面*了一个巨大的弯，水是银灰色的，像一条被风吹得飘起来的哈达，草原在暮色里变成了一种深沉的墨绿，远处的帐篷冒出细细的炊烟,天地安静得只剩下风声和我们两个破风箱一样的喘息。

那一刻我突然觉得，爬这一路的狼狈、缺氧的头疼、被牦牛威胁的窘迫，全都有了意义，这种景，你从照片上永远感受不到，它需要你付出一点代价，需要用缺氧的大脑去一点点吸收,才能品出味道来。

第三天我还去了花湖，七月的花湖其实花不多，但水清得让人想跳下去泡脚（工作人员会用大喇叭呵斥你），栈道修在湿地上面，走起来摇摇晃晃的，两边的水草里藏着各种水鸟，还有那种脸像圆盘一样的大老鼠（后来知道叫土拨鼠），胖得跟储备了三年粮似的，见人就跑，但跑几步又停下来回头看,很欠。

若尔盖不适合那种“打卡式旅游”，它不精致，甚至有些粗粝，你会被高原的风吹得嘴唇干裂，会被颠簸的草原公路颠得怀疑人生，会在半夜因为缺氧醒来发现旅馆的窗户没关严，但正是这些不太舒服的部分，让那些舒服的瞬间变得格外真实、格外珍贵。

所以若尔盖值得去一次吗？这么说吧，如果你想要的是躺在沙滩椅上喝莫吉托的那种旅行，那别去，你会骂我，但如果你能接受一点狼狈，接受一点海拔带来的眩晕感，接受一头牦牛对你的外貌进行无声的批判，那么若尔盖会给你一些东西——一些在朋友圈九宫格里永远装不下,只能塞在胸口某个角落的东西。

回来之后我时不时会想起那个四川大哥，不知道他更后看到完整的日落没有，如果看到了,他应该会把那张拍了三年的门票从墙上取下来吧。

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