去了马尔康才知道，这十个地方根本排不出名次

说实话，让我给马尔康的景区排名,这事儿本身就挺*的。

你想想看，排名得有个标准吧？按海拔？按游客数量？按我去的时候摔了几跤？都不对劲儿，马尔康这个地方，它的好，恰恰在于那些没法量化的东西，你在某个山坡上看到的云，在某个*里闻到的藏香，在某个寨子里喝到的酥油茶,这些怎么排？

但我毕竟是个负责任的自媒体作者，既然答应了要写，那就硬着头皮整理一下，不过我得先说清楚，下面这十个地方，排名不分先后，都是心头好,谁排在前面纯粹是因为我刚才想到了它。

卓克基土司官寨，这地方我去了三次，第一次去的时候赶上修路，车子进不去，愣是走了四十分钟土路，吃了一嘴灰，但进去之后就傻了，那些木质结构的建筑，暗红色的墙体，阳光从狭小的窗户透进来，灰尘在光束里飞舞，站在三楼往外看，梭磨河在山谷里流淌，对面的山坡上经幡被风吹得猎猎作响，我那时候就想，土司老爷当年站在这儿看风景,心里琢磨的到底是领地还是晚饭吃什么。

昌列寺得单独说说，去昌列寺的路，弯多坡陡，开车上去的时候我手心全是汗，但抵达之后，一切值得，*建在山顶上，周围全是经幡，风大的时候，整座山都在念经，我坐在*外面的石阶上，旁边有个老阿妈在转经筒，嘴里念念有词，阳光晒得人睁不开眼，远处的雪山若隐若现，那一刻就觉得，人这一辈子争来争去的东西,在这儿都显得挺没劲的。

梭磨河大峡谷，秋天的时候简直不像话，红的黄的绿的，各种颜色泼洒在山谷里，像是谁打翻了颜料盘，河水碧绿碧绿的，在峡谷里横冲直撞，我沿着公路往下走，走几步就得停下来拍照，拍到后来手机都没电了，峡谷里偶尔能看到猴子，胆子大得很，敢跟你要吃的，有个老哥拿花生喂猴子，结果被猴子把整袋花生抢走了,气得直跺脚。

大藏寺比昌列寺更偏远一些，藏在深山老林里，去的人少得多，*的规模不算大，但有一种特别安静的力量，我在大藏寺遇到过一位年轻僧人，普通话讲得磕磕巴巴，但特别热情，带我去看*后面的老经堂，经堂里光线很暗，壁画斑驳，酥油灯的味道浓郁得化不开，他指着壁画上的佛像跟我比划，说这个有多少年了，我没听清楚具体数字，但那种时间的厚重感,不用数字也能感受到。

西索民居就在卓克基官寨旁边，但完全是另一种味道，寨子依山而建，石木结构的房子层层叠叠，巷子窄得两个人并排走都费劲，我在寨子里瞎逛，遇到一户人家在晒青稞，女主人招呼我喝茶，酥油茶咸咸的，有股说不出的香味，我连喝了三碗，她家小孩在旁边写作业，偷偷看我,被发现后又赶紧低头。

柯盘天街这个名字听着就霸气，实际上也确实在高处，在悬崖边上的一条街，下面是深深的河谷，街不长，但走在上面腿肚子有点打颤，街上有些卖土特产的小店，老板们也不怎么吆喝，就坐在门口晒太阳，你爱买不买，这种做生意的态度,我挺喜欢的。

松岗碉楼群，那些石头砌成的碉楼，耸立在河谷两岸的山坡上，有的已经残破不堪，但依然倔强地站着，我爬上一座碉楼，里面的楼梯又窄又陡，昏暗得几乎看不清路，爬到顶上豁然开朗，整个河谷尽收眼底，碉楼的石缝里长出了野草，风吹过来的时候微微晃动，几百年前，有人也站在这个位置瞭望,看的应该是敌情而不是风景。

梦笔山是红军长征翻过的雪山之一，海拔四千多米，山上的风大得能把人吹跑，空气稀薄，走几步就得停下来喘气，但站在垭口往四周看，连绵的雪山望不到头，那种辽阔和苍凉让人说不出话，下山的时候遇到几个骑行的，一个个晒得黝黑,但笑得特别灿烂。

脚木足河是条特别温柔的河，水不急，在宽阔的河谷里蜿蜒流淌，河边的草甸子上经常能看到牦牛和马，悠闲地吃草，我在河边坐了一个下午，什么事都没干，就看云、看水、看牛，有匹马跑过来闻了闻我的相机包，大概以为是吃的,发现不是就甩甩尾巴走了。

更后一个要说的是克莎民居，在马尔康比较偏远的乡下，那种传统的嘉绒藏族建筑，底层养牲畜，二层住人，三层是经堂和晒坝，整栋房子用石头和木头搭建，没有一颗钉子，我去的时候，房子的主人正在二楼的平台上晒太阳，是个七十多岁的老阿爸，脸上的皱纹像刀刻的一样，他不会说普通话，我也不太会藏语，我们俩就比划着交流，居然还聊了半个多小时，主要是他指着周围的山给我讲它们的名字,我一个都没记住。

十个地方说完了，还是那句话，排名不分先后，都是我记忆里抹不掉的片段，你去马尔康的话，也别纠结什么排名了，随便走走，每个地方都有它的脾气和故事，鞋子踩上泥土、闻到煨桑的烟味、听到经幡在风里翻飞的声音,这些才是马尔康真正的好。

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