金川梨花之外，这位旅游局长想让你看见的醉美阿坝另一面

车子在蜿蜒的盘山公路上爬行，窗外是望不到头的、覆着残雪的连绵山峦，三月的川西，寒意还未完全退去，但空气里已经隐隐浮动着某种躁动，我的目的地很明确——金川，这个每年春天因“万亩梨花齐放，雪域江南”的盛景而刷爆朋友圈的小城，但这次，我背包里揣着的，不止是相机，还有一个更具体的名字：金川县旅游局局长，我想知道的，是当梨花落尽、人潮退去后，这片被《中国国家地理》誉为“雪域高原第一寨”的土地,还藏着怎样的心跳。

见到局长，不是在宽敞明亮的办公室，而是在一座百年古碉楼下的民宿院子里，他正和一位穿着嘉绒藏族服饰的阿妈，用流利的藏语商量着门口一株老苹果树的修剪，看到我，他拍了拍手上的灰，笑着迎上来，手是温厚有力的，笑容里带着高原阳光晒出来的质朴与热情，没有半点“官架子”，一杯热气腾腾的酥油茶下肚，我们的聊天，就从那即将如雪海般席卷而来的梨花开始,却又迅速滑向了花海之外。

“梨花，是我们的名片，是老天爷和祖先赏的饭。”局长抿了口茶，语气诚恳，“但金川不能只做一季的生意，更不能让游客只记住金川的梨花。”他指着远处云雾缭绕的墨尔多神山，“你看，我们的山，四季有四季的色；我们的河，大渡河上游，每一段都有不同的脾气；我们的碉楼，沉默地站了几百年，每一块石头都有故事，这些，才是金川的骨头和血肉。”

他说的碉楼，正是我们所在的这座，金川被誉为“千碉之国”，这些历经无数战火与风雨的石砌建筑，曾是军事防御的堡垒，如今是时光的见证者。“很多人来了，拍个照，感叹一句‘真古老’，就走了。”局长摇摇头，有些惋惜，“我们正在做的，是把‘碉楼’变成可以沉浸式体验的‘碉楼’，比如这座，我们和主人家合作，不破坏结构，内部改造成特色民宿，你晚上睡在里面，摸着冰凉的石头墙壁，听着窗外河谷的风声，会不会去想，几百年前，守在这碉楼里的人，看着同样的月亮，在想什么？这种连接，比拍一张标准游客照，要深刻得多。”

话题自然而然转到了“人”身上，局长对“旅游”的理解，似乎总绕不开本地百姓。“旅游发展为了谁？最终还得是造福我们金川的乡亲。”他讲起正在推广的“嘉绒家园”计划：鼓励有条件的家庭开放接待，游客可以跟主人学做酸菜面块、亲手熬制酥油、一起跳锅庄。“不是表演，是生活，游客付的费用，大部分直接进入老乡口袋，只有老百姓实实在在觉得，保护好老房子、传承好手艺、维护好环境对自己有好处，他们才会成为风景的一部分，而不是旁观者。”

他特别提到了一位叫泽郎拉姆的奶奶，七十多岁了，是州级非遗“马奈锅庄”的传承人。“以前年轻人出去打工，觉得这个土，没人学，我们组织小型研学团，请拉姆奶奶当老师，她的‘课时费’比很多打工挣得还体面，关键是，她眼里有光了，村里的娃娃们也跟着学起来了，这就是旅游带来的另一种价值——文化自信的回归。”

说到这，局长忽然笑了笑，带着点自嘲：“理想很丰满，现实也骨感，交通、接待能力、如何平衡开发与保护……头疼的事一大堆，我们都想保持原真性，但游客想要干净的厕所和稳定的热水，这矛盾吗？我觉得不，关键是用心，我们不能用‘原生态’当借口，忽视基本的体验，我们正在逐步改造，但绝不是推倒重来，而是像给老房子‘针灸’，一点点来，既要留住魂，也要让客人住得舒心。”

他带我走到院子边缘，俯瞰山下如玉带般的大金川河谷，梨树尚未全白，但点点花苞已缀满枝头。“很快，这里又要热闹了。”他的目光望向更远处，“但我更希望，有人能夏天来避暑，看漫山青翠；秋天来，看层林尽染，品尝高原的丰收；冬天来，围着火炉听雪，看神山圣洁，金川，是一个值得你一来再来的地方，它不只有春天的‘皮肤’，更有四季的‘性格’。”

告别时，他送我一小包本地晒干的雪梨片。“尝尝，秋天的味道，梨花好看，果子其实更养人。”这句话，仿佛是他整个谈话的隐喻：旅游如梨花，惊艳夺目是引子；而真正滋养一方水土与旅人的，是那更深厚的、四季轮回中沉淀下来的生活滋味与文化根脉。

回程路上，我嚼着清甜的梨干，想起局长那双沾过泥土、又规划着蓝图的手，他不是一个仅仅在推介风景的官员，更像一个深爱着家园的“大家长”和小心翼翼的“守艺人”，在时代浪潮里，努力为金川擦拭出更清晰、更立体的面孔——让世界看见，梨花如雪的金川之下，那更为坚韧、温暖、生生不息的“醉美”内核，这内核，关于山河，关于传承，更关于生活在此地的人们，如何在与世界的分享中，找到自己更从容、更富足的姿态，这，或许才是阿坝之魂、金川之美,最动人的未来图景。

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