若尔盖，四川的天空之城，除了草原，这些秘境才真叫绝！

说起若尔盖,很多人*反应是——哦，那片大草原，没错，“川西北高原的绿洲”这名头太响亮了，夏天绿毯子一样的草地，成群的牦牛，星星点点的野花，确实能刷爆朋友圈，但你要是觉得若尔盖只有草原，那可真错过了大半精华，这地方，像个低调的宝藏盒，得慢慢掀开盖子，里头藏着让人倒吸一口凉气的景色。

先说点实在的,从成都过去，一路往西北，海拔慢慢爬升，窗外的景色从茂密的林子变成开阔的谷地，更后豁然开朗，那种感觉，就像一下子闯进了巨幅的Windows桌面，空气是凉的，带着草和泥土的腥气，吸一口，肺都醒了，*站，多半是黄河九曲*湾，说实话，照片看多了，真到了眼前，还是会被震住，黄河在这儿一点都不“黄”，它像个安静铺开的绸带，弯弯绕绕，在无边的草原上画出好几道优雅的弧线，日落时分是黄金时刻，光线斜斜地打过来，河水泛着金光，整个河谷被染成暖色调，运气好能看到云霞烧起来，那场面，再好的相机也拍不出十分之一的气势，栈道爬上去有点喘，但顶上那个视野，值回所有氧气。

但草原看多了也容易“审美疲劳”？那就往深处走，若尔盖的精华，往往在那些需要一点耐心才能抵达的地方，比如花湖，这名字听起来有点俗，但夏天七八月，你到湖边一看，就全明白了，那不是人工种的花园，是野生野长的水藻和花朵，在明镜般的湖水上铺开一大片，粉的、白的、黄的，热热闹闹，倒映着蓝天白云，水鸟在期间踱步，安静得能听见风声，它不像一些景区那么“精致”，反而有种蓬勃的、带着点野性的生命力，特别治愈。

再往郎木寺方向走（虽然地跨甘川两省，但若尔盖这边沾着边），感觉又不一样了，小镇子被山峦环抱，白龙江源头的水浅浅地流过，红墙金顶的寺庙在阳光下特别扎眼，这里的气氛更沉静，混着酥油香和诵经声，不一定要进大殿，就在小镇走走，看看转经的老人，晒晒太阳，时间都好像慢了半拍，附近有条纳摩大峡谷，徒步进去，溪水冰凉，石壁上偶尔能看到古老的岩画，神秘感一下子就上来了。

说到吃的,高原上别指望有啥精细菜系，但那股子淳朴劲儿让人怀念，牦牛酸奶，上面结着厚厚的奶皮子，酸得直眯眼，但加勺白糖搅和开了，那股醇香绝了，手抓羊肉，清水煮的，蘸点辣椒面或者盐巴，肉的本味十足，嚼着特别带劲，晚上要是住镇上或牧民家的帐篷，围着炉子喝碗热乎乎的酥油茶，听听本地人唠嗑，星空低得仿佛伸手就能抓一把，那种体验，比住五*酒店有意思多了。

更后唠叨几句实在的,若尔盖海拔3500米左右，头一天别嘚瑟，慢点走，别洗澡，让身体适应适应，防晒！防晒！防晒！高原紫外线不是开玩笑的，帽子、墨镜、防晒霜一个都别少，早晚温差大，哪怕夏天，一件厚外套也是保命的，还有，尊重当地风俗，草原上的经幡、玛尼堆别乱碰，拍照前更好征得同意。

若尔盖像一本需要细读的书,草原是它的封面，足够吸引人，但真正动人的篇章，在弯弯的河水里，在静谧的花湖边，在悠远的山谷中，更在那些不经意间遇到的、带着高原红的淳朴笑容里，它或许没有多么便利的设施，但那份辽阔、原始和宁静，正是这个时代更稀缺的东西，下次计划甘孜环线，不妨把若尔盖认真圈进去，慢慢走，慢慢看，它给你的回馈，远不止几张照片那么简单。

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