从天津到阿坝，三千公里的高原呼唤，甘孜之外的另一片净土

从天津出发去阿坝旅行，这事儿听起来有点“疯狂”，毕竟，一个在华北平原的沿海都市，一个在川西北的雪山脚下，直线距离都快赶上半个中国了，但有时候，旅行就是得带点冲动——就像你突然想逃离写字楼的玻璃幕墙，或者厌倦了海河边的晚风，心里头莫名就钻出一个声音：去高原,去那个地图上看起来遥远得像另一个世界的地方。

说实话，更初我也纠结过，甘孜跑熟了，理塘的云、色达的红、康定的情歌，闭着眼都能写出攻略来，但阿坝呢？好像总是隔着一层雾，直到有个读者在后台留言：“小编，甘孜很美，但阿坝是不是更像传说中的‘秘境’？”得，这话戳到痒处了，收拾行李，查路线，买票——从天津飞成都，再往北走，这场三千多公里的“跳跃”就这么定了。

天津的晨雾，阿坝的星光
天津的早晨总是裹着一层灰**的雾，带着点海腥味的潮湿，而阿坝的清晨，是扎扎实实“撞”进眼睛里的，车过汶川，沿着岷江往上爬，窗外的景色就像被人猛地从水墨画换成了油画——山突然陡了，绿得发黑，云压得很低，偶尔露出的雪山尖儿，白得晃眼，司机师傅一口川普念叨：“这儿啊，一山有四季，十里不同天。”果然，转过一个垭口，突然就飘起雨，再翻个坡，明晃晃的太阳晒得人胳膊发烫，这种天气的“变脸”,比天津的相声还利索。

九寨的蓝，不是滤镜能调的
提到阿坝，九寨沟是绕不开的，但说实话，去之前我有点怕——名气太大，怕它太“景区”，可真站到五花海前头，还是懵了，那种蓝，根本不是手机屏幕能装下的，浅的地方像琉璃，深的地方像墨玉，水底的枯树枝裹着钙华，像沉睡的龙脊，有个天津老乡在旁边嘀咕：“这水要是搬回海河，咱还看啥夜景啊？”笑*，但真的，这种颜色是高原独有的“*”,得用眼睛存盘。

若尔盖的草原，比想象中“野”
如果说九寨是精致的盆景，若尔盖就是泼墨的狂草，草原阔得让人心慌，天和地在那条弧线上黏在一起，牛羊像撒在地上的芝麻粒，我蹲在路边拍土拨鼠，它啃草根啃得忘我，压根不搭理人，远处有牧民骑马过去，袍子被风吹得鼓起来，像一面移动的旗，想起天津的滨江道，挤满了打卡的游客，而这里的“打卡点”是风、是云、是突然从草丛里蹦出来的野兔，对了，傍晚的黄河九曲*湾，落日把河套拧成一道金链子，有个北京来的大爷架着三脚架念叨：“这一趟，机票值了。”

藏寨的炊烟，和天津的早点摊一样暖
在阿坝，我特意绕去了一些小寨子，松潘古城墙下，老太太卖着奶渣饼，咬一口酸得眯眼；卓克基官寨的石屋里，火塘边上的酥油茶咕嘟冒泡，和甘孜不太一样，这里的藏羌混居，石头房子堆在山腰上，经幡和羌绣一起飘，在一家客栈歇脚，店主小哥听说我从天津来，咧嘴笑：“够远的啊！咱这儿没啥好招待，就晚上星星多。”那晚我真搬了凳子坐院里看银河——在天津,夜里只能数写字楼的灯光。

回程路上，高原的“后遗症”
从红原机场飞回成都，耳朵里还嗡嗡响，像是高原的风没散干净，翻手机相册，九寨的水、若尔盖的草原、藏寨小孩的笑脸，乱糟糟地堆着，突然觉得，这趟跑得挺“值”——阿坝不像甘孜那样充满传奇色彩，它更钝，更沉，像一块吸饱了阳光的厚毯子,把你裹进另一种时间里。

回天津后，朋友问我：“阿坝和甘孜，哪个更好？”我憋了半天，挤出一句：“甘孜像一*诗，读起来跌宕；阿坝像篇散文，得慢慢嚼。”其实啊，旅行哪有啥标准答案？从海河到岷江，从相声到羌笛，三千公里换来的，不过是让心里某个皱巴巴的地方,被高原的风熨平了一点点。

下次如果再有人问我从天津去哪玩，我大概会多扔一个选项：“要不，去阿坝看看？远是远了点，但远有远的意思。”

标签： 天津到阿坝旅行