壤塘，阿坝更被低估的秘境！比九寨更原始，比稻城更安静，却少有人知

说真的,要不是那次走错了路，我可能这辈子都不会把“壤塘”这个名字，和“必须要去一次的地方”划上等号。

事情是这样的,本来计划从色达直奔阿坝县，结果导航抽风，*上了一条地图上线条都显得有点犹豫的乡道，柏油路开着开着就变成了碎石路，车窗外的景色却像被一只无形的手缓缓调高了饱和度——葱郁的森林退去，眼前豁然开朗，那是一种极其干净的、辽阔的、带着某种神圣感的绿，不是草原那种一望无际的平坦，而是连绵的群山披着草甸，像巨大的、毛茸茸的绿色神灵，安静地卧在蓝得不像话的天穹下，远处，几座纯白的藏房散落山间，炊烟细细的，直直地升上去，整个世界安静得只剩下风声，和引擎的嗡嗡声。

我当时就一个念头：来对了，这地方，有点东西。

壤塘,藏语意思是“财神居住的河谷”，这名字起得真绝，它给你的“财富”，不是金灿灿的，而是那种能洗眼睛、清肺腑、安放浮躁心的东西，它藏在川西高原的东北角，阿坝、甘孜、青海的交界，像个羞涩又富有的孩子，被群山紧紧搂在怀里，以至于很多轰轰烈烈奔往九寨、黄龙、稻城亚丁的车流，都从它身边呼啸而过，却极少为它停留。

但只要你停下来,走进它，那种扑面而来的“原真感”，会瞬间击中你。

*先得说说曾克寺，这可不是你想象中那种金顶辉煌、游客如织的大寺，它更像一个巨大的、彩色的信仰迷宫，沿着杜柯河一路向上，远远就能看到一片依山而建的建筑群，密密麻麻，层层叠叠，全是土木结构的藏式碉房，更震撼的是那些米拉塔和彩塔林！上百座高低错落的佛塔，白的、红的、彩绘的，就那么静静地矗立在那里，走近看，塔身绘满了极其精美的壁画，虽然岁月留下了斑驳的痕迹，但那份庄严和绚烂，丝毫未减，阳光好的时候，光影在塔林间切割移动，仿佛能听到时光流淌和经文低诵的声音，这里几乎没有商业气息，偶尔走过的红衣僧人，眼神清澈平静，对你善意地点点头，又匆匆而去，那种沉静的力量，比任何喧嚣的讲解都更有说服力。

如果曾克寺是人文的静默诗篇,那么海子山就是大自然挥洒的豪放散文，海拔将近4800米，车子在盘山路上绕啊绕，肺活量接受着考验，但当你站在垭口，所有不适都值了——眼前是数以百计的高山湖泊，像神仙打翻了一盘翡翠和蓝宝石，大大小小，嵌在裸露的岩石和低矮的草甸之间，湖水颜色因深浅和矿物质而变幻，宝蓝、翠绿、奶白……在高原炽烈的阳光下，闪烁着冷冽又耀眼的光，这里荒凉、孤寂、有一种史前星球般的苍茫美感，风很大，吹得经幡猎猎作响，也吹得人心里空空荡荡，只剩下对自然造物主的敬畏，记得多穿点，那风，真能把你“吹透”。

而日斯满巴碉房，则像一位沧桑的历史讲述者，在石里乡，这座九层高的碉房突兀又和谐地立在一片田园之中，它是典型的嘉绒藏族建筑，用片石和黄泥垒成，没有任何钢筋水泥，却坚固地屹立了数百年，顺着狭窄陡峭的木梯爬上去（腿脚不便的慎重），每一层都有不同的功能，居住、储物、经堂……站在顶楼，整个壤塘河谷的田园风光尽收眼底，你会忍不住想象，几百年前，这家的主人是如何在这里生活、劳作、抵御外敌，那种与土地紧密相连的、生生不息的生命力，从石头缝里渗透出来。

在壤塘,更美的风景往往在路上，在那些不期而遇的瞬间，在无名河谷边停车，看当地阿妈在清澈见底的溪流里洗青稞，水花溅起彩虹；傍晚随意*进一个村庄，正好赶上夕阳给整个村子镀上金边，牛羊慢悠悠地回家；再比如，在乡镇的小饭馆里，吃一碗用料实在的牦牛肉面片，老板不善言辞，却给你多加了两片肉。

这里没有成熟的旅游链条,住宿多是干净朴素的家庭客栈，吃饭就是地道的藏餐或川菜小馆，它不适合追求奢华享受的游客，却无比契合那些想暂时逃离、寻找安静、愿意用一点小小的不便去兑换巨大心灵慰藉的旅人。

如果你厌倦了热门景区的摩肩接踵,看腻了千篇一律的打卡照，下次规划甘孜阿坝环线时，不妨匀出两三天，*个弯，来壤塘看看，它不会用喧嚣的热情迎接你，只会用沉默的雪山、清澈的海子、古老的碉楼和真诚的笑脸，告诉你：旅行本该有的样子，或许就是这样的——不慌，不忙，遇见更本真的土地，也照见更平静的自己。

这条路,可能有点绕，但心里的路，一下子就直了，也宽了。

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