若尔盖，川西北的这片湿地，藏着多少被忽略的震撼？

说实话,*次听说若尔盖，我脑子里蹦出的就是“草原”俩字，毕竟，课本里“红军走过的草地”印象太深了，可真当你开着车，从蜿蜒的山路一头扎进这片土地时，你会发现，用“草原”来形容它，实在有点太“偷懒”了，这哪里只是草原？这分明是天地之间一块巨大、柔软而富有生命力的海绵，是云朵掉下来歇脚的地方，是一种铺展到视线尽头、让你心跳不自觉变慢的辽阔。

若尔盖的美,不是那种扑面而来的、咄咄逼人的惊艳，它需要你慢下来，甚至停下来，等一等自己的灵魂，它的核心魅力，在于湿地——那个被誉为“地球之肾”的生态系统，更不能错过的，当然是花湖，去之前看攻略图片，一片湛蓝嵌在绿毯里，美则美矣，却总觉得像明信片，有点不真实，直到自己站在那条长长的木质栈道上，风毫无阻拦地刮过耳边，带着水汽和青草的味道，那种感觉才真正击中你。

湖水不是单纯的蓝,而是随着天色变幻的，晴天是透亮的宝石蓝，阴天是沉静的灰蓝，傍晚时分，又能泛起淡淡的金粉色，更妙的不是湖本身，是湖中那些一丛丛、一簇簇的水草，和偶尔掠过水面、姿态优雅的水鸟，黑颈鹤是这里的明星，但能不能见到得看缘分，我那次只看到几只普通鸬鹚，但看着它们猛地扎进水里，又扑棱着翅膀起来，也觉得生动极了，栈道蜿蜒深入湖中，走着走着，仿佛就要走到天上去，这里拍照根本不需要滤镜，光线就是更好的调色师，记得多穿点，风大，吹久了脑门疼，但那种空旷带来的自由感，能让你忘掉这点小小的不适。

如果说花湖是静谧的仙子,那么黄河九曲*湾，就是一位磅礴的诗人，你得转变一下思路，这里不是看“河”，而是看“势”，登上观景台（要么爬栈道，要么坐扶梯，建议保存体力坐扶梯，海拔已经有点考验人了），眼前景象展开的瞬间，你会倒吸一口凉气，黄河，那条印象里奔腾咆哮的“母亲河”，在这里温顺得像一条闪着金光的缎带，以难以想象的柔美姿态，在无边的草原上画出一个个巨大的“S”弯，它不急不躁，从容地*着弯，流向远方，日落时分是更佳观赏期，夕阳把整个河道染成一条流动的黄金，云彩烧得火红，那种苍茫与壮丽，会让人忘记拍照，只想呆呆地看着，心里什么也不想，又好像塞满了说不出的情绪，旁边寺庙的金顶在夕阳下熠熠生辉，更添了几分神圣感，风很大，记得裹紧外套，但那一刻的震撼，值得你挨一会儿冻。

除了这两个“招牌”，若尔盖的底色是那片热尔大草原，开车在国道上奔驰，窗外就是Windows桌面般的风景，成群的牦牛像散落在绿毯上的黑珍珠，慢悠悠地移动，牧民的帐篷升起袅袅炊烟，七八月份，野花开了，星星点点，紫的、黄的、白的，不像人工花海那么整齐，却有一种野蛮生长的活力，随时可以找个安全的路边停下，走进草原深处（注意别踩到牛粪），躺下来，看天，这里的云特别低，特别立体，仿佛跳起来就能扯下一团，耳朵里只有风声和远处隐约的牛羊叫声，那种宁静，是城市里花多少钱也买不到的*品。

说点实在的,若尔盖海拔3500米左右，初来可能会有轻微头疼气短，别剧烈运动，慢慢走，早晚温差极大，中午短袖，早晚羽绒服不是开玩笑，防晒！防晒！防晒！高原紫外线分分钟教你做人，帽子、墨镜、防晒霜一个都别少，饮食以川菜和藏餐为主，牦牛肉汤锅值得一试，暖和又抗饿，住宿从简单客栈到舒适酒店都有，旺季务必提前订。

更后唠叨几句,若尔盖不适合“打卡式”旅游，它不适合匆匆忙忙赶景点，它的美，在于路上偶然遇见的一片不*的水洼，在于雨后突然横跨天际的双彩虹，在于夜晚抬头那条清晰得不像话的银河，它需要你带着一点放空的心情，一点探索的耐心，来感受这份来自高原湿地的、厚重而温柔的诗意，这里或许没有五*的便利设施，但有五*的纯净天空和心灵体验，若尔盖，它就在那里，不喧哗，自有声，等你真的来了，踩在那片柔软的土地上，你就会明白，为什么有人说，这里是“川西北更值得慢品的一本书”，这本书的每一页，都写着天地的呼吸。

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