黑水秘境，川西这座被低估的小城，藏着比九寨更野的秋天

从成都往西北开,过了汶川，沿着岷江支流黑水河一路向上，海拔慢慢爬升，车窗外的景色开始变得不一样，大多数人一脚油门直奔九寨黄龙，却少有人在这个叫黑水县的地方踩一脚刹车，说实话，*次去也是偶然——原本计划去红原，结果路上听说黑水的彩林正到好处，方向盘一打，*进了这条“岔路”，没想到，这一*，倒像是闯进了川西私藏的后花园。

奶子沟，八十里油画长廊

先说更出名的奶子沟吧,这名字直白得有点可爱，据说藏语里是“美丽富饶、幸福安宁”的意思，八十里彩林，不是夸张，是真真切切从县城西边开始，沿着河谷公路，一直蔓延到雅克夏雪山脚下，十月中下旬是它更疯的时候，不是那种整齐划一的金黄，而是泼洒开的、毫无章法的绚烂，鹅黄、橙红、绛紫、深绿……像打翻了的调色盘，又像谁用巨大的画笔顺着山势狂野地抹过去，阳光好的时候，光线从密林缝隙里漏下来，照在潺潺的黑水河上，整条沟都在发光，你不需要刻意找观景台，随便一个弯道后面，都可能撞见一片让你忍不住“哇”出声来的林子，我把车停在路边，踩着厚厚的落叶往林子里走了几步，沙沙的声响，混合着松针和泥土的味道，那种感觉，比任何景区里规划好的步道都要自在。

达古冰川，更近的遥远

黑水县城边上,就是达古冰川，宣传语叫“更近的遥远”，挺贴切，坐上全球海拔更高的索道，从海拔三千多米的森林草甸，一路攀升到四千八百多米的冰原，十几分钟里看尽四季变化，这体验本身就够魔幻，山顶那片白，在四周五彩山峦的包围下，显得格外不真实，我去的那个下午，云层刚好散开，阳光砸在冰川上，反射出刺眼的光，沿着木栈道走到海拔4860米的观景平台，风大得能把人吹个趔趄，但眼前那片亘古的、沉默的蓝白色，会让你瞬间忘记呼吸，记得带氧气瓶，别逞强，下山时回望，雪山静静矗立，山下是斑斓的彩林世界，一上一下，一冬一秋，对比强烈得像一场梦。

三奥雪山，徒步者的私藏

如果你不喜欢挤热闹,那三奥雪山适合你，奥太基、奥太美、奥太娜三座雪山兄弟，在黑水县城南边一字排开，守护着脚下的藏寨，这里没有达古那么完善的旅游设施，反而多了点野趣，我是跟着当地一个藏族朋友阿塔进去的，从八家寨子起步，穿过挂满经幡的吊桥，沿着马帮走出来的泥路往上爬，沿途是原始森林，溪水冰凉刺骨，偶尔能看到散养的牦牛，徒步强度不小，但每到一个开阔处，回头看见山脚下火柴盒似的房子，和对面云雾缭绕的雪峰，累也值了，阿塔说，他们敬这三座山为神山，很多登山爱好者把这里当作攀登训练基地，我没那本事登顶，就在大本营附近坐了半天，看着雪山尖上的云聚了又散，什么也不想，时间好像都变慢了。

色尔古藏寨，石头垒成的史诗

看够了自然风光,色尔古藏寨能给你点人文气息，这个寨子依着险峻的山势，建在猛河边上，所有的房子都用片石和黄泥垒成，层层叠叠，远看像个巨大的蜂巢，走进去更是迷宫一样，窄窄的巷道，陡峭的石阶，家家户户的屋顶相连，据说过去是为了防御，我在寨子里乱转，碰到一位坐在门口晒太阳的老阿妈，手里转着经筒，满脸深刻的皱纹里都是平静，她不会说汉语，只是对我笑了笑，寨子更高处有座碉楼，爬上去，能看到整个村落和奔腾的河水，比起那些商业化严重的古镇，这里的生活气还很浓，晒玉米的架子、屋顶飘扬的经幡、墙角酣睡的小狗，都真实得很。

卡龙沟，小巧玲珑的“钙华画廊”

卡龙沟名气不如黄龙,但也有“小黄龙”之称，我去的时候游客三三两两，清静，沿着栈道进去，溪水是那种透明的蒂芙尼蓝，水里沉着黄绿色的钙华，像一坨坨巨大的抹茶蛋糕，瀑布不多，但形态有趣，有的从苔藓覆盖的岩石上漫下来，温柔得像一层纱，更漂亮的是那些钙华池，大小不一，在阳光下泛着翡翠般的光泽，因为人少，你能听见更清晰的水声，咕咚咕咚，像是大地在轻声说话，整个沟不算大，慢慢走半天也够了，适合不想太累，又想看看独特地貌的人。

一些实在的碎碎念

吃的方面,黑水县城里藏餐、川菜都有，一定要试试酸菜面块，汤底酸爽开胃，适合爬山下来暖暖身子，藏式火锅也不错，牦牛肉扎实，锅里煮着各种菌子和野菜，住宿从县城宾馆到藏家民宿都有，条件比不了大城市，但干净暖和没问题，十月底到十一月初是看彩林的黄金时间，但人也相对多，房价会涨，其实初夏满山绿意，或者冬天雪山肃穆，也各有味道。

更后想说,黑水这地方，不适合“打卡式”旅游，它的好，需要你慢下来，可能是在奶子沟某个无名河滩发呆的下午，也可能是在藏寨里听不太懂却觉得安心的诵经声中，它没有惊天动地的名气，却有一种把你从喧嚣里打捞出来的安静力量，如果你也厌倦了人潮，想找一处风景自己说了算的地方，或许，该来黑水看看，它就在那里，不争不抢，却总能把秋天，过得比谁都绚烂。

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