理县春节一日游，雪山脚下，藏寨里的年味儿比酥油茶还浓

在雪山与藏寨间，找回更浓的年味儿

腊月二十九，成都平原还笼在灰**的雾气里，朋友一个电话打来：“过年窝家里发霉？走，去理县，一天来回，保管你年味儿吃饱！” 我看了看窗外沉闷的天，心一横，方向盘一转，就上了去往阿坝理县的路，什么攻略都没细做，只听说那里春节不一样，雪山是背景，藏寨是舞台,风里都飘着松枝和糌粑的香气。

车过都江堰，沿着岷江峡谷一路向上，窗外的景色就像被人猛地调高了对比度和饱和度，灰白的水泥世界被甩在身后，取而代之的是冬日苍劲的山体，裸露的岩石是铁灰色的，背阴处还积着未化的雪，在阳光下闪着碎钻似的光，空气清冽得像冰镇过的泉水，吸一口，从鼻腔一路凉到肺里，却带着一种干净的甜，这还没到理县呢,人就已经精神了一半。

我们的*站，直奔甘堡藏寨，朋友说，春节期间的藏寨，才是“活”的，果然，离寨子还有老远，五彩经幡就在山风里猎猎作响，像无数道彩虹从山腰扑向天空，寨门口，早有盛装的藏族老乡等着，不是景区那种程式化的表演，就是自家人的迎客，一位脸颊晒成高原红的大叔，捧着洁白的哈达，笑容比头顶的太阳还亮：“新年好！扎西德勒！” 哈达绕过脖颈的瞬间，冰凉丝滑的触感里，裹着厚重的、直白的好意。

寨子盘在山坡上，褐色的石屋错错落落，屋顶上堆着整整齐齐的柴火，春节的装饰和汉地不同，没有满眼通红，却在门楣上贴着手绘的“祥巴”（一种藏族版画），窗棂边挂着用麦穗和羊毛扎成的小饰物，更吸引我的，是几乎家家户户门外都有的“松针阵”，新鲜翠绿的松枝铺在地上，散发出浓郁又提神的香气，同行的本地朋友洛桑告诉我，这叫“洒松针”，寓意清洁、吉祥，也是迎接贵客的更高礼节，踩在松软清香的松针上走路，每一步都沙沙作响,仿佛把山林的祝福都踏进了身体里。

随意走进一户人家，主人泽旺大哥正带着全家做“卡赛”——一种过年吃的油炸果子，厨房里热气腾腾，面香、油香、奶香混在一起，女主人手法娴熟，揉面、捏花、下锅，炸好的“卡赛”金黄酥脆，形状各异，有的像耳朵，有的像蝴蝶，我们这些不速之客也被塞了满手。“吃，多吃！过年做的，吃了新年顺利！” 泽旺大哥汉语不算流利，但热情全在动作里，坐在火塘边，喝着滚烫的酥油茶，嚼着香甜的卡赛，听他们用藏语夹杂着汉语聊着今年的收成、孩子的学业，炉火把每个人的脸都映得红扑扑的，那种温暖，不是空调房里烘出来的，是带着烟火气、人情味，从手心一直暖到胃里,再扩散到四肢百骸的。

午后，我们决定去毕棚沟碰碰运气，冬季的毕棚沟是冰雪王国，本来担心一日游时间太赶，但洛桑说：“来都来了，哪怕就在沟口看看雪山，也值。” 车只能开到景区入口，果然，里面更深处的景点因冰雪封闭了，但仅仅是这样，也足够震撼，抬头望去，连绵的雪峰在蓝得没有一丝杂质的天空下静静矗立，像一群沉默的巨人，披着更华贵的银氅，阳光毫无遮拦地倾泻下来，照在雪地上，反射出耀眼的白光，纯净得让人不敢呼吸，山脚下的溪流没有完全冻住，在冰层下潺潺流动，声音清脆空灵，时间在这里仿佛被冻住了，又仿佛被拉长了，我们什么也没做，就站在那儿，对着雪山发了好一会儿呆，心里那些都市带来的焦虑和琐碎,好像也被这天地间的浩渺与宁静给涤荡干净了。

离开毕棚沟，回程路上经过杂谷脑河，夕阳正把西边的天空烧成橘红色和金紫色，瑰丽的霞光倒映在湍急的河水中，整条河像流淌着熔化的宝石，河岸边的玛尼堆被落日镀上一层温暖的金边，经幡仍在不知疲倦地飘动,仿佛在诵读无声的经文。

回成都的路上，夜色已浓，朋友开着车，忽然感慨：“你说，咱们在城里过年，除了吃年夜饭、看春晚、抢红包，还剩下点啥？好像就是个长假而已。” 我没接话，只是看着窗外飞速后退的黑暗，是啊，在理县这一天，没有精致的年夜饭，没有热闹的春晚，甚至没来得及去任何一个收费的“景点”，但我们踩了松针，喝了热茶，吃了人家刚出锅的炸果子，看了雪山，发了呆，收到了陌生而真挚的“扎西德勒”，这些碎片拼凑起来，却是一种久违的、扎实的、热气腾腾的“年”的感觉。

它不张扬，却足够厚重，像理县冬日里那碗滚烫的酥油茶，初入口或许不习惯，但那份醇厚的暖意，却能抵御一整个冬天的寒气，如果你也想在春节里，找回一点关于“年”的、更本真的感动和松弛，或许可以试试理县的一日之旅，它不远，就在雪山脚下，藏寨之间,等着给你一个带着松针香气和酥油茶温度的拥抱。

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